Продление контракта на газ/электричество

"Правило буравчика", описанное в Гамме это для тех, кто вообще заморачиваться не желает. Наверняка оно расчитано на дом постройки 1970го года, который толком не утепляли и на нормы отопления тех же годов.
На всамом деле, все очень зависит от того
1. Что у вас за дом: насколько он хорошо изолирован. Современные, хорошо изолированные дома, требуют раза в 1.5-2 меньше энергии на отопление, чем старые, плохо изолированные. В Нидерландах было несколько периодов перехода от одних строительных норм к другим, когда менялись нормы изоляции. Первый, если я не ошибаюсь, в 1986м или 87м году, потом где-то в 90-е, потом в началае 2000 и вот недавно еще. Дома до 1986-го года, которые дополнительно не утеплялись, довольно хлолдные. Дальше все идет в лучшую сторону.
2. Мощность радиаторов считается при какой-то стандартной температуре воды в контуре отопления. По-моему, 70 градусов (но может и 60 или 65). Но топить такой горячей водой - очень неоптимально. Лучше всего если вода в системе отопления не выше 50 градусов на входе. Тогда котел более оптимально использует конденсацию пара для повышения КПД. Это значит, что в принципе переразмеривать радиаторы - не страшно и, может быть, даже хорошо.
3. Высокая мощность нужна, очевидно, только когда на улице очень холодно. Бывает это редко и в последнее время все реже (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Поэтому большую часть времени можно топить чуть тепленькой водичкой, чтобы экономить газ.

Поэтому, лучший вариант - это посчитать сколько вам нужно мощности в зависимости от температуры снаружи (или теоретически, оценив теплопроводность стен, окон, пола и потолка или на основании данных по потреблению газа, скажем, за прошлый год), потом посчитать какие радиаторы вам нужны для оптимальной системы с учетом необходимой температуры в контуре отопления и в комнате и уже тогда попытаться встроить такие радиаторы в ваш дом.

 

SergeY, в этой области вы, очевидно, гораздо больший специалист, чем я, но вообще говоря, мы, инженеры, так не считаем, т.к. всегда закладываем запас по прочности. В данном случае я бы рассчитывал на минимум в виде "дом должен нормално протапливаться при темнературе за окном в минус двадцать в течение недели". Один раз за двадцать лет такое произойти может? Наверное, да. Иначе, даже если систему отопления не порвет, то частично промерзнут углы/стены с последствиями в виде черной плесени, осыпания штукатурки.
Лично я сторонник двухкратного запаса по прочности во всем ))

 

Разрешите встрять в вашу дискуссию как супруге SergeY, живущей с ним в одном доме ?
Во-первых, Сергей самый что ни на есть инженер, работа у него такая.
Во-вторых, по его расчетам (которые он привел) отапливается наш дом, в котором мы живем. На отопление нашего дома площадью чуть более 170 квадратов (в трех этажах) уходит как раз те самые 5 киловатт. Дом отапливается системой warmtepomp + газовый котел, который берет на себя отопление при внешней температуре ниже нуля, радиаторы у нас везде типа 22.
В доме постоянные +21 опять же на всех трех этажах.
У Сергея есть хороший пост на эту тему, он уже неоднократно давал ссылку на него, дам еще раз: https://sergevanbrabant.livejournal.com/tag/Тепловой насос , думаю, этот пост даст ответы на многие вопросы.

 

Дарья, даже не было смысла вступаться за супруга (хотя ему, наверное, очень приятно) - я сразу написал, что Сергей явно намного более профессионален в этой области, чем все остальные участники обсуждения. Мой тезис был о оценке запаса прочности для заложения в проект отопления. В свой жизни наблюдал температуры в минус 58 и 47 в регионах, в которых местные говорили "никогда в жизни не помним, чтобы было ниже" 45 и 35 градусов, соответственно. Всего одна морозная ночь и четверть города после этого живет до весны в детских садах/школах, потому что системы отопления в многоквартирных домах разорвало.

 

Ну кто ж вступится, как не супруга .
-35 и -45 Голландии точно не грозят, минимальная температура, которую я наблюдала в Голландии за свои 23 года жизни здесь, была -23 почти 20 лет назад (держалась одну ночь). А -15 два года назад в феврале наш дом и система отопления перенесли абсолютно спокойно без всяких эксцессов, с теми же 21 градусами внутри.
Перестраховка и запас прочности - это прекрасно и разумно, но не в два раза же.

 

Более 20 лет имею Nuon Vattenfall.
Оплата электричества никогла не была болезненной для бюджета.
За год примерно использовал 2500 кВт.
При замене лампочек всего дома на 8w(806 lm) вышел на 1500 кВт.
Получил на счет 190 евро компенсации за ноябрь
и письмо о повышении тарифов с января.
У меня вопрос: Передать показатели счётчика нужно
фоткой 31 декабря? или как этот учёт будет?

 

На счет температуры: https://www.extremeweatherwatch.com/cities/eindhoven/lowest-temperatures-by-year

 

Вот я не совсем понимаю этот момент. в чем смысл тогда теплового насоса если в самое холодное время, когда наибольшее потребление газа включается котел. Времени. когда ниже нуля с ноября по март примерно 70%, все ночи плюс часто день.... с учетом стоимости насоса и электричества то окупаемость лет 15 наверное или даже больше.

 

В принципе, ответ на ваш вопрос есть здесь https://sergevanbrabant.livejournal.com/tag/Тепловой насос
Но если вы не хотите читать статью, то вкратце: в последнее время мало таких дней зимой когда температура держится целый день существенно ниже нуля. Тепловой насос выгодно использовать где-то до -5 или около того. Выходит, что 80-90% времени вы экономите где-то 25-30 процентов на отоплении. Выходит, что если вы газа потратите на 1000 то с тепловым насосом выйдет где-то 700-800 евро (в зависимости от того насколько теплая зима). В прошлом году, например, мы газом топили только дня три. Остальное время справлялся теплонасос.

 

Дарья, именно в два+ раза инженеры и перезакладываются.
И именно поэтому можно сейчас надстроить второй этаж над старым одноэтажным или третий этаж над двухэтажным домом, пробить арками/проходами проемы в капитальных стенах здания, делать всякие штробы/ниши под скрытое размещение коммуникаций в старых стенах и т.д. - потому что в свое время инженерами-проектировщиками был заложен кратный запас прочности для фундаментов и стен зданий. Инженерами (если это касается выживания человека, а не простого шалаша на тропическом острове) должен консервативно закладываться очень значительный запас прочности в расчете на дурака или запредельные условия использования (очень холодная погода зимой, затопление, сильный холодный ветер и т.д.).
Например, для морских сооружений есть понятие "столетней волны" - она с вероятностью 60% фиксируется всего раз в сто лет, и несмотря на то, что проектный срок жизни сооружения ограничен 10-20ю годами, оно должно выдерживать эту волну.

 

Я бы рекомендовал воспользоваться вот этими данными. Как раз ими я пользовался когда считал радиаторы для своего теплового насоса. Там измерения (макс, мин, среднее и такое-прочее) по дням. Вот есть еще и по часам даже - для тех, кто жеkает особой точности.
Вот данные оттуда за последние 10 лет. Одна точка - один день. Оранжевая линия - максимальная дневная температура, синяя - минимальная.



Кстати, там есть данные за последние 70 лет. Но ним можно хорошо отследить как меняется климат - глобальное потепление. Вот здесь синяя линия - это среднедневная температура, а красная ее тренд.

 

Я не инженер, я всего лишь бухгалтер , и в моем бухгалтерском мировоззрении помимо понятия запаса прочности есть еще и понятие экономической эффективности и целесообразности. Я уверена на очень много процентов, что в Голландии -45, да даже -30 не будет никогда, поэтому я не вижу абсолютно никакого смысла обвешивать первый этаж дома (возвращаясь к исходному вопросу) батареями, способными выдать 10 киловатт при том, что три этажа моего не самого маленького дома отапливаются 5 киловаттами.
Ну а с обывательской точки зрения скажу так - за ваши деньги любой каприз , если вас не волнует потраченное их количество и время окупаемости ваших инвестиций, то кто я такая, чтобы запретить вам эти батареи приобрести и установить? Каждому свое .

 

Во-о-от, есть разница между инженерами и бухгалтерами. Как результат, Ной (консервативно закладывавшийся на будущее инженер) приплыл на Арарат без пары бухгалтеров на борту ))

 

Это все конечно хорошо , но давайте сравним цифры. Расчеты для нашего дома (проверенные -15) приведены выше. Приведите расчеты для вашего дома, так сравнение будет объективно .
А хороший бухгалтер и без ковчега всегда выплывет, подтверждено неоднократно историей .

 

Дарья, все верно, нет расчетов. Примеряюсь пока, какие данные закладывать. Блог Сергея внимательно перечитал уже, с установщиками поразговаривал. Даже информацию по подбору радиаторов на стене магазина Гаммы прочитал уже . Разбег мнений прилично большой.

 

Cо своей стороны желаю удачи, дело нужное и важное .

 

Это обывательские разговорчики. Очень зависит от промышленности / индустрии. Коэффициент запаса в строительстве зависит от технологии, и по умолчанию на прочность при сжатии, растяжении и изгибе берется равный трем. (Снип II-B2-71). А другие инженеры в аэрокосмической промышленности используют запас 1,5 и меньше. Поэтому турбокомпрессор в РД180 уникальная деталь, но она работает. В случае отопления расчеты делается на основании самой холодной недели за прошлые 5 лет, суть расчета в том что приборы отопления должны компенсировать общие теплопотери в помещении, как заметили раньше это совсем не про эффективность, а про выживание. Это как расчитывать сечение электрокабеля по максимальному нагреву в 90 градусов - энергию конечно передать можно, но потерь много. При текущих ценах на газ и электричество, расчет площади радиаторов это задача не оптимизации а максимизации, чем больше сможете поставить - тем лучше.

 

В общем верно. Это связано с тем, что чем ниже температура теплоносителя тем выше эффективность конденсационного котла. А для теплового насоса это еще более важно. Поэтому побольше радиаторов - это хорошо, но еще лучше - теплый пол.

В качестве информации к размышлению:
Обычный газовый котел выдает порядка 20 кВт. Это когда он греет до температуры градусов в 80 (90, если старая модель). Обычная система отопления вполне должна выдерживать такие температуры. Радиатор типа 11 (одинарный с дополнительной "волной") размером в 50х100 см при таком режиме выдаст где-то 900 ватт. Итого, нужно порядка 10м2 таких радиаторов на дом, чтобы соответствовать мощности котла.
Самая холодная неделя последних пяти лет была не ниже -5 в среднем за день (смотрите картинку, что я привел выше). Обычный дом при такой температуре будет требовать киловаат 7-8 (современный дом, думаю 3-4 киловатта). Таким образом, запас по мощности котла - почти тройной. Радиаторы в стандартном доме ставят той же мощности что и котел (при тех же 80-90 градусах) - проверено на моем доме (стандартный середины 80х годов).

 

Мы переехали в этом году, это наша первая зима тут и только привыкаем к новому дому, непонятно как топить.... Дом 2007 г постройки, утеплен вроде по правилам, 200 м, котел новый 2021 г. В субботу было использовано 9 кубов газа (как-то многовато, учитывая что еще заморозков как таковых и не было) На первом этаже теплый пол везде, кроме прихожей, там радиатор. Наверху в спальнях тоже радиаторы, причем в двух просто огромные 3х0,6 м. Радиатопы строго под окнами, на всю ширину окон. Поэтому и размер такой большой- большие окна. Сейчас на термостате в гостинной на первом этаже выставлено 19 гр. при этом пол не чуствуется теплым, и вообще как-то зябко... Я почему-то думала, что теплый пол прямо по- настоящему теплый если топится. При этом радиаторы в комнатах наверху теплые и там довольно тепло. по крайней мере теплее чем на первом этаже с теплым полом. Что-бы сделать темп. на первом этаже выше, а в спальнях ниже, насколько я понимаю, мне надо поднять темп на термостате до 21 и прикрутить радиаторы до 3-2, иначе там будет оч. жарко. Или надо еще что-то крутить? Интересно, как жто отразиться на потреблении газа?

 

9 кубов за день это не мало, но и не экстремально для большого дома (200 м2 площадью - это большой дом. Наверное отдельностоящий или как минимум только с одними соседями через стенку с одной стороны). Чтобы сэкономить я бы закручивал отопление в спальнях на то время, когда вы там не находитесь. На ночь тоже желательно отопление уменьшать. В теж же спальнях ночью можно вообще не топить. Под одеялом и так тепло. Проверьте есть ли где существенные утечки тепла: не сквозит ли холодный воздух из щелей в окнах или дверях.
Учтите, тёплый пол требует времени для прогрева. Отопление в комнате с тёплым полом желательно надолго не отключать. Батареи же можно перекрывать когда нужно.