Отопление - отказ от газа - тепловой насос.

Проанализировал расходы на отопление и нагрев воды за 4 года. Годовой расход газа для апартаментов 78 кв.м. и трех человек:
в м.куб. ~ 700
в кВт*ч ~ 5050

До "всего этого" кВт*ч газа был в 2 раза дешевле электричества, т.е. ровно 12 центов. Теперь цена кВт*ч газа 20 центов против 29 за электричество. И тренд очевиден.

По всей восточной Европе для отопления используют тепловые насосы "воздух-вода", которые одним кВт*ч электричества перекачивают в дом с улицы 5 кВт*ч тепла при наружной температуре до -20 (минус 20). То есть при замене газового отопления прямо сейчас, цена кВт*ч тепла в доме станет 29 (цена электрического квтч) разделить на 5 = 6 центов, что в 3,3 раза дешевле газа.

То есть, годовое потребление тепла при нынешних ценах будет:
- на газе 700 мкуб * 1.44 EUR= 1008 EUR
- насосом 5050 квтч/5 * 0,29 EUR = 292 EUR

Разница 700 евро уже сейчас.

При цене теплового насоса 4500 EUR плюс бойлер и прочее оборудование и монтаж ~ 7000 евро в сумме, окупаемость 10 лет, казалось бы, но газ дорожает в разы на глазах....

Как итог, я выбрал (и уже купил) тепловой насос-моноблок Panasonic. Моноблок означает, что никаких фреоновых трубок в дом тянуть не надо - на крыше ставится один "ящик" 87х128х32 см, к нему подводится обычные 220 вольт и две трубы от отопления. На место газового котла ставится бойлер, нагреваемый параллельно с отоплением. Это все.

Для бойлера насос даёт 55°, для отопления 35 (для теплого пола) или 55 для батарей.

Вот такой проект в процессе.

 

Вот здесь https://sergevanbrabant.livejournal.com/3134.html можете о моем опыте установки такого же точно теплового насоса почитать. Уже две зимы им отапливаемся. Правда, воду я грею по старинке - газом.

Вот ведь цены как выросли. Мой Панасоник 2020 году мне обошелся в 2500 евро. Устанавливал я сам, а для подключения вызвал сантехника, чтобы он трубы врезал. Заплатил за это еще около 400 евро.
Почитайте там у меня есть о настройке системы. Это важно.

 

Да, уже видел, прочёл и сохранил ваш пост. Очень хорошо написано. Спасибо.

Насчёт сохранить воду на газе думаю, но пока не решил - надо ещё раз посчитать деньги. Это упрощает схему на 1200 евро, но на горячую воду уходит газа 18-20 кубов в месяц. Это ~30 евро сейчас, значит 60 через год. Насосом будет 10 - 20, соответственно. Три года окупаемость и потеря резерва в виде газа....

Плюс сохранения газа - можно держать отопление при 35 градусах - это повышает КПД и эффективность насоса на те же 500 евро в год...

 

Когда тепловой насос греет воду зимой он работает с минимальным КПД, т.к. греть нужно до 55 градусов. Там уже COP порядка 3х будет, что близко с газом по стоимости. Да ещё и вы отбираете время его работы от отопления дома. Летом - да, экономия. Но нужно ж ещё все эти трубы вести для второго контура, выделять место под бочку с водой и все такое прочее. Мне это показалось сильно сложным, во всяком случае в моем конкретном случае.

 

Я тоже на будующее смету на проект считал и оценки делал. Общее решение - ставить надо , однозначно. Отложил пока до появления собственно дома...
Открытыми остаются вопросы:
1) при использовании насоса воздух-вода скорей всего придется менять и радиаторы .... придется вносить дополнения в бюджет
2) При самостоятельной установке какой процесс получения субсидий? SergeY, удалось полчить субсидию по чеку на покупку оборудования из Германии?
3) Я также рассматриваю возможность установки насоса воздух-воздух. На них не распространяются субсидии, но и стоимость значительно ниже.
Я понимаю что воздуховоды проводить... но если в п1 придется радиаторы менять то и кучу труб под воду тащить ...
Есть ли локальные причины "нелюбви" к воздух-воздух о которых я не догадываюсь?

 

И еще вопрос

на какую площадь и какой мощности котла хвататет в местной реальности?

у SergeY - аппарат WH-MDC05H3E5 - 7Kw по теплу
по ссылке Thomas N - аппарат WH-MDC05J3E5 - 5Kw по теплу

пока не могу понять как корректно оценить теплоротери местного дома и соответтсвенно требующуюся мощность....

 

Они оба 5ти киловатные. Там разный хладагент и из-за этого несколько разная эффективность.

Определить сколько нужно легко. У меня по ссылке все расписано. Вкратце, для обычного дома в ряду постройки от конца 80-х 5ти киловатт хватит. У меня дом типа два под одной крышей и мне 7мь киловатт было бы лучше. Но и 5ти хватает большую часть времени, кроме пары самых холодных дней.

 

Для субсидии нужно специальное письмо от установщика. В принципе, любой официальный сантехник может написать такое письмо, чем я и воспользовался: нанял сантехника для подключения труб. Он мне написал письмо по форме, которую я ему подсунул.
Воздух-воздух это фактически обычный кондиционер. Современные кондиционеры, как и мой тепловой насос, могут работать в обе стороны и модулируют мощность (инвертор). Можно повесить один или больше внешних блоков и развести внутри внутренние блоки по комнатам. Только нужно иметь такую модель, которая имеет функцию разморозки в ситуации, когда на испарителе лед намерз (что происходит в зимой быстро, т.к. здесь очень влажно). Субсидии за такое не дают.

 

насколько хорошо отапливает воздух-воздух зимой, когда температура на улице - 5? Такое довольно часто тут зимой. Читала, что не вытягивает, все равно холодно в доме, правда ли это? или автоматом подключается газовый котел (если есть)?

 

Если правильный аппарат то -5 ему не проблема так же как и тепловой насос воздух-вода. Если обычный кондиционер, то нужно смотреть характеристики конкретной модели. В крайнем случае всегда можно повесить избыточную мощность.тнапример, для дома требуется 5кВт тепла при -5. Можно повесить два блока кондиционера по 5кВт. Этого должно хватить и в холода. Ну и если совсем холодно можно и газ включить. С обычным кондиционером можно и в ручную независимо греть и газом одновременно, включив газовый котёл на малый ход.

 

Начинать, в любом случае, надо с замены голаанлских окон на немецкие, утепления потолка и внешних стен, иначе, с голландской "архитектурой" вы отапливаете улицу.

5 кВт достаточно для отапливания дома класса А+ площадью 140 м.кв.

Класс дома можно определить так:
Берём количество газа, истраченого за год на отопление, умножаем на 7квтч в кубометре и результат делим на общую площадь дома. А дальше есть таблица.
Поищу - пришлю.

Кстати, немецкие окна не только теплее в разы, но и дешевле в разы.

 

В кубометре нидерландского газа все же почти 10 кВтч.

Можно обойтись без таблицы (что будет точнее) если замерить потребление газа за день в холодный день. В общем, читайте по моей ссылке. Там все написано.
Вкратце, если у вас при нуле оС в день уходит 10 кубов газа то это означает ~100 кВтч. Значит что дом требует в среднем для поддержания температуры работы нагревателя в 4.2кВт (при нуле снаружи). Это конечно немного интегральная характеристика, т.к. в течение дня температура снаружи несеолько меняется, но для каменного дома это работает нормально.

Сомневаюсь, что в Германии окна в РАЗЫ дешевле. Могу представить себе 20-30% разницы, но не в разы.

"Голландская архитектура" очень разная и сильно зависит от времени постройки. Здесь было уже несколько смен строительных норм и каждый раз они становятся все строже касаемо утепления. В 1986м году, насколько я помню, были введены первые нормы, требовавшие утепления стен (минвата между внутренним и внешним слоем кирпичей), крыши (небольшой слой пенопласта под черепицей) и пола (слой пенопласта на плитах в подвале. По-моему тогда же ввели норму двойного остекления. Потом эти нормы делали более жесткими где-то в середине 90-х, в начале 2000х и вот недавно.

 

www.Bew24-fenster.de

- не сомневайтесь, просто сравните с голландскими ценами.

 

Именно так. Наши апарты именно тех лет и именно так построены . Но все эти "нормы" не выдерживают никакой критики:
- двойной стеклопакет вставлен в алюминиевую раму.
- в каждом окне вентиляционная "амбразура" (иначе не назовешь) постоянно сифонит.
- минплита 50мм между двумя стенками в полкирпича уложена кусками в деревянной раме, холодный воздух от "вентилируемого фасада" спокойно обтекает ее с обеих сторон. Напротив вент.отверстий фасада внутренняя стена в мороз покрывается инеем.
- пенопласт 50мм на кровле просел под весом гравия (на летней жаре кровля греется до 100 градусов и пенопласт естественно оседает)

Добавляем к этому нерекуперируемую венилляцию и .....

 

Вентиляция в доме нужна, а поскольку приточной не делают (причём, как правило, до сих пор), а делают только вытяжную, то отверстия над окнами нужны. Они, как правило, с задвижкой, так что можно и закрыть.
Видно у вас совсем бюджетный дом, что стены промерзают. Я с таким давно не сталкивался.

 

Сравнил. За деревянные окна в пределах вариации конфигурации цена одинаковая.
Пластиковые окна в Германии похоже несколько дешевле: где-то на 30%. Но я не уверен одинакова ли их конфигурация. Возможно голландские окна несколько дороже из-за более сложного дизайна (типа многокамерности).

 

Окна, в контексте разговора об экономии тепла, есть смысл сравнивать по теплоизоляционным свойствам, при прочих равных. Немецкие окна, в общем, гораздо толще, имеют больше камер и гораздо ниже коэффициент теплопередачи. То есть, существенно теплее и одновременно дешевле.

Толщина стеклопакета из трех стекол (то есть, двухкамерного), например, составляет 45 мм.

4 окна + балконная раздвижная дверь обошлись 2050 евро из профиля Rehau Synego MD (семь камер, 86 мм толщина)
В NL за тот же заказ просили 5600 при том, что профиль был "холоднее" и стеклопакет двухкамерный 32 мм

 

Если не углубляться в тему, что мое потребление гораздо менее элитарное, чем я хочу о себе думать (Пелевин, да), а средоточиться на экономии тепла, то нидерландские строительные технологии не выдерживают никакой критики до сих пор.

Но желающие отапливать улицу могут со мной не соглашаться)

 

Прочитал ваш текст два раза и ничего не понял что с чем вы сравниваете. Я сконфигурировал на вашем сайте окно какое-то стандартное с двумя открывающимися частями размером 1.5х1м. Потом то же самое сделал на подбном нидерландском сайте и сравнил цены. Старался выбирать максимально одинаковую конфигурацию. В нидерландском сайте я брал двойные стекла HR++. В немецком тоже были указаны двойные, но я не разобрался что там за тип стекла. Думаю, что что такой же. Если брать деревянные рамы, то такое окно из дерева меранти выходит что-то около 1200 евро. В немецком сайте меранти не было и я выбрал како-то другое дерево, но не начальной цены. Вышло тоже около 1200.
Если выбирать пластиковые окна того же размера с теми же стеклами то нидерландские многокамерные получаются где-то 600 евро, а немецкие (я не разобрался в спецификациях "камерности") в 500.

С чего вы взяли что немецкие окна более изолирующие я так и не понял.

 

Вентиляция дома обязательна. Купите себе простейший измеритель СО2 на алиэкспрессе, поставьте рядом с собой и померяйте. Вы увидите, что зимой, когда все закрыто, уровень СО2 довольно быстро уходит за 1000 ppm что уже не здорово. Нужно проветривать, а лучше делать это постоянно понемногу.
Затраты на проветривание легко считаются. Возьмите производительность стандартной системы вятяжной вентиляции (паспортые данные известны), и посчитайте сколько кубометров воздуха (теплого!) в день она вытягивает из дома. Теплоемкость кубометра воздуха известна как и разница температур в доме и на улице (уличная темпрература есть на сайте KNMI). Дальше все просто.
Я так и сделал и у меня получилось что затраты на вентиляцию составляют приблизительно 10% от затрат на отопление дома. Немало, но при ценах, скажем, 20-го года это делает установку дорогой и сложной приточно-вытяжной вентиляции с теплообменником совершенно нерентабельной. Да и поставить ее в обычный, уже построенный дом практически невозможно, т.к. вентканалы не развести никак.