Об инфракрасном отоплении

С учётом КПД котла (75%) 1 куб газа = 6.6кВтч.

 

Можете прикинуть сколько уйдет в землю, даже через неизолированое перекрытие 100 мм и ламинат 5мм, учитывая только теплопроводность?

 

А с чего вы взяли что КПД котла 75%? На самом деле, КПД современного котла может быть даже чуть больше 100%, т.к. он еще энергию с конденсации воды извлекает. Я не думаю, что у кого-то еще сохранились котлы 70-х годов, которые, действительно, могли иметь КПД 75-85%.

 

Если у газового котла берем близкие к реальности 75% то у электрообогреватель надо брать 90% (потери на церкуляционном насосе и потери в проводах от счетчика до котла)

 

Вот тут отлично объясняется, примерно на 7 минуте
С помощью емкости, производитель страхуется от двух вероятных событий, высокое гидравлическое сопротивление в существующей линии (недостаточный поток через тепловой насос), и минимальная объем воды для разморозки внешнего блока.

 

Правильно объясняется. Действительно, при установке многих моделей теплонасосов установщики не соглашаются делать систему без такого буферного бака. Делают они это чисто из-за перестраховки и нежелания задуматься о том как построена система. Обычно, для теплонасоса не нужны никакие регулировки в контуре отопления, т.к. он работает постоянно и сам регулирует свои "обороты" в зависимости от температуры за бортом. Как правило, система строится так, что есть постоянно открытый контур (основная жилая комната с отермостатом в ней) и, возможно, еще несколько контуров на другие комнаты, которые могут быть регулируемыми по потоку (если нужно, чтобы в этих комнатах температура регулировалась по времени относительно независимо от главной жилой комнаты). Если объем воды, циркулирующей в постоянно открытом контуре, достаточно большой, то буферный бак не нужен. К тому же, "нормальные" теплонасосы имеют еще и электрический обограветель для разморозки.
Кроме необходимости иметь достаточный объем воды для разморозки испарителя (когда очень холодно) буферный бак еще нужен чтобы избежать ситуации, когда на улице уже достаточно тепло и теплонасос вынужден включаться-выключаться туда-сюда, что не очень хорошо для него. Буферный бак уменьшает частоту включений-выключений. Это тоже зависит от объема воды в контуре: при большом объеме (что, как правило, реализуется в случае современной системы "теплого пола") такой проблемы не будет.
Буферый бак заметно удорожает конструкцию и требует места, которое не всегда имеется в доме, который не строился изначально с местом для размещения всего этого современного отопительного оборудования.

 

То вы как-то щедро потерь заложили. Циркуляционный насос, кстати, и в газовом котле есть. У него потребление - несколько десятков Ватт.

 

Согласен, нашел инфу что реальный кпд 99%

 

сферической марки бетона со сферическим размером ячейки арматуры и сферическим диаметром арматуры супротив сферического ламината и влажности обоих материалов? Легко.
Пренебрегая всеми этими фишками, можно сказать, что железобетон будет иметь коэфициэнт теплопроводности 1,8 Вт/м * градус С, дерево 0,059 этих же енотов. То бишь на единицу толщины материала бетон проведёт в землю в 30 раз больше. А толщина покрытия и бетона отличается в 20 раз. Эт что же выходит, что через толстый слой бетона уйдёт в 1,5 раза больше тепла? То бишь для 51 Вт зёбры 30,6Вт пойдёт на обогрев земли под домом, а 20,4 Вт на само помещение.
По-моему достаточно, или нужно дальше считать по большой формуле со многими неизвестными? Может я ошибся где?
Инфа по коэф. теплопроводности бралась отсюда

З.Ы. У родственника строители за кучу бабла положили тёплый пол в неотапливаемом помещении. Сверху плитка. Тёплый пол никогда не бывает тёплым, даже на его полной мощности, скорее всего бравые строители забыли (или в проекте не было его) кинуть утеплитель под него, либо проблемы с самим нагревательным элементом. Подлезть и пощупать перекрытие снизу не представляется возможным. Ломать керамогранит и выяснять - будет ещё дороже.

 

А в чем проблема замерить потребление энергии этим девайсом? Потребляет - значит греет и тепло уходит куда-то. Не потребляет - сломан. На этот случай есть методы диагностики и ремонта.

--- Сообщения объединены, 28 янв 2023, дата первого сообщения: 28 янв 2023 ---

Это вы, кажется, выдумали. где-то 0.1-0.4 Вт/м/К, обычно считают. Ламинат - это не дерево и его теплопроводность наверняка в несколько раз выше. Думаю, что разница у ламината и железобетона раза в 3-4. А еще, нужно не забывать, что между полом и ламинатом всегда прокладывают изолятор. Так что, ваш расчет - ф топку.

 

У ламината коэффициент 0.1 - 0.15 (для теплого пола который).

 

Вмурованно в стены/полы.

Это я взял из таблицы СНиПов, которые указал в сообщении. Ламинат "по умолчанию" - это прессованная древесная плита в основе, с дополнительными тонюсенькими тремя слоями: верхней плёнкой (там микрометры), декоративный (картинка со структурой дерева, те же микрометры), и пропитанный смолой нижний слой.
Что же до теплоизолятора, то в ТЗ от Гас-Гаса он не упоминался. Кроме того, к нему не предъявлялись требования, а этот слой ой какой разный бывает. От пробки, до вспененного полиэтилена, который за годы эксплуатации спрессовывается и превращается в худую такую плёночку, теплоизоляционнми свойствами которой можно пренебречь.
Хотел бы посмотреть на табличные значения для ламината из снипов и т.п., а не методом "потолка".
И, в доме, где изначально не было предусмотрено тёплого пола, конечно же будет уже лежать ламинат "под тёплые полы".
Ф топку, так ф топку, подземные жители тоже любят тепло.

 

Ок, возьмём лучший из ваших вариантов - 0.15. Получаем 12-ти кратную победу бетона в теплопроводности. то бишь бетон проведёт приблизительно столько же тепла через себя, сколько и ламинат (ок, 0.996 раз меньше пройдёт через бетон). Я щитаю, это победа, нужно укладывать, из-под нашего дома по весне вылезут самые большие дождевые червяки.
Только давайте не фантазировать, что у нас супертёплая подложка из внешних плит спейсшатла под ламинатом, и армирование бетона из композитных материалов, и ламинат специальный для тёплых полов лежит с 60-х годов прошлого столетия, не фонящий в окружающую среду фенолами от нагрева, а то я устану считать.

Я чё сказать хочу. Под любой тёплый пол нужна подготовка - теплоизоляция пола, замена напольного покрытия (если оное уже не лежит готовенькое). Ну и не забывать, что любой тёплый пол имеет какую-никакую, но толщину, а в случае с тёплым а-ля зебра ещё и переменную толщину, то можем нарваться на тихо поскрипывающий под ногами пол из-за разницы в высоте подложки (там, где проводки и скрутки пол будет "слегка" неровный. Возможно, при наличии нормальной подложки провода "утопятся" в неё, а если нет - ну ок, няхай себе поскрипывает. Если подложка была "не аллё" и спрессовалась за срок эксплуатации, можем столкнуться с необходимостью укладки новой подложки, типа пробки или ещё чего, что может слегонца поднять высоту пола в помещении, возможно образуя проблемы со стыками по высоте с другими материалами в помещении: уже уложенной плиткой в кухне, туалете/ванной или не давать открываться/закрываться дверному полотну (последнее ваще огонь, помню, как сосед решил сменить ковролин в квартире на ламинат и обломался уже на этапе подхода к двери, когда ламинат не захотел подлазить под дверное полотно. Самым простым вариантом оказалось снять двери и отрезать лишнее снизу и закрасить).

 

Не может быть чтобы прямо все, включая электросчетчик, было вмуровано в бетонный пол.

 

Вот с этим я спорить не стану. Но, если класть на втором этаже, то можно обойтись и минимальной подложкой. Все равно будет топить весь дом.
А если класть на первом этаже, то в большинстве домов пол утеплен снизу (пенопласт подклеен), так что в стационарном состоянии теплопотери должны быть не очень большими. Но, правда, в этом случае, нужно учитывать теплоемкость железобетонной плиты и соответствующие затраты на ее нагрев.

 

Такой обогреватель надо рядом под одеяло класть. Иначе неэффективно.

 

Вот классичский пример инфракрасного отопления. Как раз сидел грелся у камина и вспомнил о этой теме.

 

Теперь согласен, доведенный до абсурда вариант показывает 50% эффективность, а большинство жилых домов будут отклонятся в лучшую сторону. Конечно лучше делать изоляцию если есть возможность, но если не класть то тоже все будет работать. Я в прошлом доме укладывал электрический кабель в плиточный клей на кухне, снизу перекрытие никак не было утеплено, но был подпол, все работает.